Экскурсионные поездки по Пензансу (Penzance)

Экскурсионные поездки по Пензансу (Penzance)

Экскурсионные поездки по Пензансу (Penzance)Ощутимо франкофонное название этого городка по-английски произносится как «пэнзэнс», то есть с правильным (в качестве исключения) ударением не на первый, а на последний слог. Пензанс имеет репутацию «столицы корнийской Ривьеры» и гордится как своими живописными окрестностями, так и «самостийными» традициями. Отсюда и впрямь легко добираться до окружающих примечательностей (и возвращаться вечером обратно «домой», в гостиницу или пансион).

Как и большинство городов в Англии, история Пензанса уходит в глубокую древность. Некий населенный пункт здесь, во всяком случае, существовал уже в XI веке. В 1595 году тут особо отличились испанские каратели (они разграбили и сожгли всю местную пиратско-контрабандную инфраструктуру, которую только смогли найти). То же самое до этого (а также затем, вплоть до середины XVIII века) делали омундиренные джентльмены удачи (или просто пираты) из Франции, Алжира и даже из Османской империи. Конечно, и пензанцы тоже не оставались у заморских коллег в долгу.

Очень интересный раздел сайта: Достопримечательности Лондона.

В 1614 году Пензанс был объявлен городом. Нельзя сказать, чтобы после этого местность стала аристократической. Еще пару веков Пензанс сохранял за собой лишь относительно почетную репутацию «логова первостатейных мошенников и контрабандистов». И этой своей «первоклассностью» регулярно портил настроение актуальному принцу Валлийскому (= Уэльскому). Однако руки у наследников английского престола были повязаны кодексами средневековой чести: так как конкретно Пензанс лично им дарован короною не был, то значит, не им там было и собственные порядки наводить.

Однако после того как местные «лица свободных профессий» уже и градоначальника Пензанса стали избирать из собственного «обчества» (демократия, ага?), терпение даже и Лондона оказалось не на имперской высоте. В общем, центральной власти пришлось прибегнуть к мерам полицейского, принудительно-налогового и школьно-образовательного (при)душений местных свобод (что, в целом, не так чтобы увеличило популярность Эмпайра в корнийском народе).

Несмотря на мрачнейшие предсказания пензанствующих пророков, город после этого вовсе не вымер (вслед за неким «корнийским языком»). А наоборот, очень даже расцвел. И уже в викторианский период (вторая половина XIX в.) стал популярной целью туристических и курортных поездок. Каковой остается и по сию пору.

В силу специфики исторического наследия Пензанса, этот город нельзя назвать особо популярным в церковно-клерикальных кругах. Священники и монахи Пензанс скорее, наоборот, избегали (в конце концов, с них и монастыря в ближнем Сент-Майкле хватало). Поэтому выдающихся примечательностей христианско-культового характера в самом Пензансе не имеется.

Из интересных (с точки зрения туристического фотоаппарата) зданий Пензанса можно отметить Egyptian House («Египетский дом») (Chapel Street), который был воздвигнут в тридцатые годы XIX века, на пике тогдашней моды на все фараоническое. Архитектор Джон Фаулстон  ориентировался в своем проекте на Egyptian Hall в лондонском Пиккадилли. Забавны и другие дома на той же самой улице Chapel Street (в большинстве своем тоже викторианской стилистики).

Сент-Ивс (St. Ives)

Хотя латинская орфография Сент-Ивса выглядит даже еще более франкофонно, чем у Пензанса, английские орфоэпы условились произносить его более оригинально: в один, в меру отчетливый слог - Снт-Айвз. Этот небольшой, но очень бомондный курорт (популярный автопиар: «Северная Ницца») традиционно влечет к себе внимание в той или иной степени культурной публики и безусловно достоин вашего визита (если уж вас все равно занесло аж на Конец Земли).

Если честно, то (на самом-то деле!) Сент-Ивс должен произноситься вовсе не так, то есть не на французский манер (и уж тем более не на английский!). А на ирландский, так как честь основания местной церкви (и тем самым всей сельской общины) приписывается некоему ирландскому миссионеру. Он проживал в V веке и был известен всему Корнуоллу как отец Иа (Iа), а со временем и Святой Иа. Как нетрудно догадаться, англичане не могли и тут не вмешаться во внутренние ирландские дела и теперь пиарят этого видного деятеля как «Святого Айа» (имя, конечно, не склоняется).

Церковь V века, само собой, тоже не сохранилась (как и большинство прочих старых английских церквей, которые в массовом порядке и с поразительным рвением сносились доминиканскими и прочими монахами, которые следовали второй линией фронта после головорезов Гильома-Завоевателя). Однако церковь XV века в Сент-Ивсе еще стоит и очень даже привлекает внимание туристов.

После того как великий ирландский Иа обратил всех, кого смог догнать, в свою истинную веру и почил в бозе, Сент-Ивс не особенно беспокоил своим существованием ни корнийских соседей, ни тем более Лондон. «Ианцы» (или, если угодно, «айанцы») ходили себе в море за сардинами и даже контрабандою почти не промышляли. Видимо, потому, что для тогдашних фанатов свободной торговли и прочей либерализации Британии существенно ближе к Франции лежал все же Пензанс (а потому и удобнее для делишек по экспорту-импорту) .

Жизнь айанских рыбаков и рыбачек драматически осложнилась в 80-е годы XIX века. Когда конкретно Сент-Ивс осчастливила своим явлением трудовому народу шайка лондонских бонвиванов (конечно же, к тому времени уже разорившихся), которые возомнили себя «артистами». Одним из первых сюда скрылся (есть подозрение, что от лондонских и парижских кредиторов) американский художник Джеймс Уистлер. За ним «в глушь, к сардинам» потянулись и его друзья-подружки из разных столиц Эмпайра. (Правда, знаменитый Уильям Тернер восторгался Сент-Ивсом уже в 1811 году, но этот его наезд почти никто тогда не заметил.)

Некоторые из этих лиц свободных профессий (а тем более поведений) со временем и впрямь научились если уж не рисовать, то хотя бы продавать за весомые фунты стерлингов свои искания и наработки кисточками и кувалдами. Наиболее известны из них в теперешней Англии: мастер горшково-терракотовой прикладное Бернард Лич, архитектор и натюрмортник Бен Николсон и особенно его первая супруга, скульпторша Барбара Хэпуорт (1903 - 1975).

В той или иной степени артистам так понравилось в рыбацком поселке, что они основали сразу две художественных школы (как в прямом, так и в переносном смысле слова): St. Ives Art Club и Newlyn School of Painting. Co временем школьники обеих группировок стали именитыми мастерами (во всяком случае, в Англии). Короче говоря, своими совместными полуторавековыми стараниями эти исходно малоимущие «маратели холстов» превратили Сент-Ивс в красочный, весьма преуспевающий и мультикультурный опорный пункт современной живописи и популярное место для каникул если уж не «света», то «полусвета» Британии и Коммонвелса.

________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

Материалы по теме:

  • Экскурсионные поездки по Корнуоллу
  • Экскурсионные поездки по Кентербери (Canterbury) - Часть 2
  • Экскурсионные поездки в Бристоль (Bristol)
  • Экскурсионные поездки по Фои (Fowey)
  • Экскурсионные поездки по Кентербери (Canterbury) - Часть 1
  • ________________________________________________________________________

    Оцените данный материал:

       Оценка: 5/10. Голосов: 1
    ________________________________________________________________________

    экскурсии в лондоне ________________________________________________________________________

    У нас самые интересные группы в социальных сетях. Присоединяйтесь!

    ________________________________________________________________________